摘要：
本文目錄求有關(guān)日本和服的日文資料日本的和服種類有哪些日本的和服共有哪幾種一、求有關(guān)日本和服的日文資料和服是日本民族的傳統(tǒng)服裝，它是在依照中國(guó)唐代服裝的基礎(chǔ)上，經(jīng)過1000多年的演變... 本文目錄
一、求有關(guān)日本和服的日文資料
和服是日本民族的傳統(tǒng)服裝，它是在依照中國(guó)唐代服裝的基礎(chǔ)上，經(jīng)過1000多年的演變形成的。日本人將他們對(duì)藝術(shù)的感覺淋漓盡致地表現(xiàn)在了和服上。
和服種類繁多，無論花色、質(zhì)地和式樣，千余年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別（男式和服色彩比較單一，偏重黑色，款式較少，腰帶細(xì)，附屬品簡(jiǎn)單，穿著方便；女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品），而且依據(jù)場(chǎng)合與時(shí)間的不同，人們也會(huì)穿不同的和服出現(xiàn)，以示慎重（女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服）。和服本身的織染和刺繡，還有穿著時(shí)的繁冗規(guī)矩（穿和服時(shí)講究穿木屐、布襪，還要根據(jù)和服的種類，梳理不同的發(fā)型）使它儼然成了一種藝術(shù)品。設(shè)計(jì)師不斷在花色和質(zhì)地上推陳出新，將各種大膽的設(shè)計(jì)運(yùn)用在花色上，使現(xiàn)代印象巧妙地融入了古典形式之和服的歷史:
傳說中日本神治時(shí)代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除（用齋戒沐浴等方法初災(zāi)求福）之事時(shí)，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據(jù)后人考證，傳說中描述的神治時(shí)代相當(dāng)於日本的原始社會(huì)時(shí)期，那個(gè)時(shí)代日本人生活的遺址現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)數(shù)千處，其分布區(qū)域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會(huì)的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產(chǎn)活動(dòng)是狩獵和采集（不要總是想到帝國(guó)時(shí)代去）。也許就是在那個(gè)時(shí)代，日本人開始了用動(dòng)物的皮毛或者樹葉加工御寒，走出了裸露的時(shí)代。
在繩文式文化時(shí)代后期（日本新石器時(shí)代，相當(dāng)於前800-前500年）和彌生式文化時(shí)代（日本使用彌生式陶器的時(shí)代，相當(dāng)於前300-300年），日本出現(xiàn)了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領(lǐng)衫，造型類似於今天的圓領(lǐng)針織套衫；另一種是對(duì)襟式，門襟采用左衽，領(lǐng)尖至腰間，等距兩初用細(xì)繩系結(jié)扣接，袖子為筒形袖，長(zhǎng)度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領(lǐng)巾、於須比。<BR>於須比是一種比領(lǐng)巾大且長(zhǎng)的一種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用於須比蒙面。
袴原指穿在下身遮掩於上衣內(nèi)的一種襠布，但是這裏的袴是指有腿部連接的類似於褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞系於上衣，由於系結(jié)出現(xiàn)褶裥，使服裝產(chǎn)生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長(zhǎng)及地，形式與今天朝鮮婦女”其瑪頗為相似。
領(lǐng)巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是又個(gè)人的愛好決定的。在生產(chǎn)勞動(dòng)中領(lǐng)巾還時(shí)常被用作挽系長(zhǎng)袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場(chǎng)合，人們揮動(dòng)著領(lǐng)巾，以示依依不舍的心情，它與后來明治時(shí)代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。
據(jù)《古事記》、《日本書紀(jì)》、《植輪圖集》、《古語拾遺》等文獻(xiàn)記載，日本繩文式文化時(shí)代后期和彌生式文化時(shí)代的服裝已經(jīng)采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料制作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現(xiàn)籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長(zhǎng)白羽神自創(chuàng)麻布以利民用。染色在當(dāng)時(shí)已經(jīng)比較普遍，據(jù)《應(yīng)神記》載景行天皇時(shí)，平民已經(jīng)知道用茜草染紅、靛;染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋，偶有一些印紋，一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山、忍冬等。
木屐和布襪:木屐，類似我們俗稱的趿拉板兒，一般板下前后安有兩齒，是穿和服時(shí)用的一種獨(dú)特的履物。木屐在中國(guó)歷史悠久，據(jù)說春秋時(shí)，晉文公出國(guó)流亡19年，即位后封賞追隨過他的人，卻忘記了介子推。介子推便與母親隱居綿山。后來，文公幾次請(qǐng)他，他都不出來，文公便燒山逼他，誰知介子推卻抱樹焚死。文公十分痛惜，用這棵樹制成木屐，以作紀(jì)念。平時(shí)，他總是看著腳上的木屐呼喚：悲乎，足下！如果以這個(gè)故事為依據(jù)，木屐在中國(guó)已經(jīng)有2000多年的歷史了。在中國(guó)的文獻(xiàn)史書中，也不乏木屐的記載?！都本推奉亷煿抛⒅杏绣煺咭阅緸橹﹥升X，所以踐?quot;之語；黃桑柘屐蒲子履，中央有絲兩頭系（《古樂府》）之語?！稌x書?宣帝記》中還有穿木屐征戰(zhàn)的記載：關(guān)中多蒺藜，帝使軍士二千人，著軟材平底木屐前行。在宋代，京師長(zhǎng)者都穿木屐，仕女出嫁亦以漆畫制的彩屐為妝奩。
日本木屐的起源，與中國(guó)木屐究竟有何淵源關(guān)系，沒有可靠的資料以資判斷。但是，動(dòng)晉時(shí)志怪小說《搜神記》中描寫中國(guó)古代木屐云：昔作屐，婦人圓頭，男子方頭，蓋作意欲別男女也。而日本的木屐式樣也多為方形，婦女也常用圓頭木屐，而且，日本自古便將木屐寫作足下，令人深思中日兩國(guó)木屐的親緣關(guān)系。
布襪，日本寫作足袋。最初的布襪，是由兩塊布縫合在一起，不分趾，在腳面系帶?！洞髮毩睢分?，原封不動(dòng)地引用了漢字的襪字，并且規(guī)定，皇子以下著禮服時(shí)配錦襪；朝服一品以下五位以上著白襪；無位制服配白襪，可見。只供上層社會(huì)的人穿用。江戶時(shí)代的元祿時(shí)期（1688-1704年），中國(guó)的帶有別扣的錢包傳入日本，上面的別扣啟發(fā)了日本的技工，他們將這種別扣應(yīng)用在布襪上，免去了原先系帶的麻煩，穿用起來更方便了。在古代日本，能穿襪子是件很不容易的事情。鐮倉時(shí)代，日本政府曾規(guī)定穿襪子的期間，只限于從當(dāng)年的十月十日到第二年的二月二日，即使在這一期間，也只能是年過50歲的老人和經(jīng)過各級(jí)官府特殊批準(zhǔn)的人，才有這種待遇，這就是所謂的足袋御免。一直到江戶時(shí)代，這項(xiàng)規(guī)定才被廢止。
和服的種類:和服的種類很多，不僅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。男式和服款式少，色彩較單一，多深色，腰帶細(xì)，穿戴也方便。女性和服款式多樣，色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結(jié)法也不同，還要配不同的發(fā)型。已婚婦女多穿留袖和服，未婚小姐多穿振袖和服。此外，根據(jù)拜訪、游玩和購物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。
留袖和服：女性參加親戚的婚禮和正式的儀式，典禮等時(shí)穿的禮服，主要分為黑留袖和色留袖。以黑色為底色，染有五個(gè)花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案的，叫黑留袖，為已婚婦女使用；在其他顏色的面料上印有三個(gè)或一個(gè)花紋，且下擺有圖案的，叫色留袖。
振袖和服：又稱長(zhǎng)袖禮服，是小姐們的第一禮服，根據(jù)袖子長(zhǎng)度又分為大振袖，中振袖和小振袖，其中穿得最多的是中振袖。主要用於成人儀式、畢業(yè)典禮、宴會(huì)、晚會(huì)、訪友等場(chǎng)合。因?yàn)檫@種和服給人一種時(shí)尚的感覺，所以已婚婦女穿中振袖的也越來越多。
訪問和服：是整體染上圖案的和服，它從下擺，左前袖，左肩到領(lǐng)子展開后是一幅圖畫，近年來，作為最流行的簡(jiǎn)易禮裝，訪問和服大受歡迎。開學(xué)儀式，朋友的宴會(huì)，晚會(huì)，茶會(huì)等場(chǎng)合都可以穿，并且沒有年齡和婚否的限制。
小紋和服：衣服上染有碎小花紋。因?yàn)楹苓m合用於練習(xí)穿著，所以一般作為日常的時(shí)髦服裝，在約會(huì)和外出購物的場(chǎng)合，常?？梢钥吹健Ｐ〖y和服也是年青女性用於半正式晚會(huì)的禮服。
喪服：連腰帶在內(nèi)全部為黑色，喪禮時(shí)穿。
男式和服：男子和服以染有花紋的外褂和裙為正式禮裝。除了黑色以外其他染有花紋的外褂和裙子也只作為簡(jiǎn)易禮裝，可以隨便進(jìn)行服裝搭配。
素色和服：這是一種單色和服（除黑色以外），如果染有花紋可以作禮服，如果沒有花紋則作日常時(shí)裝服。
付下和服：袖子，前后身，領(lǐng)子的圖案全是自下而上的方向印染的和服總稱。比訪問和服更輕便舒適。
十二單：乃是古代婦女進(jìn)宮或節(jié)會(huì)時(shí)所穿的盛裝禮服。分為唐衣、單衣、表著等，共十二層
據(jù)說，周武王氣絕后，有12人小臣分別拿著武王常穿的冕服，分頭爬上各處屋頂上面，面向北方大聲叫喊：天子回來??！連叫三聲后，又回來把冕服蓋在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回來。（想起電視連續(xù)劇《三國(guó)演義》裏公瑾死掉后一干人等一邊用衣服招魂一邊大叫都督歸來的情形沒有……）日本也有用衣服招魂的習(xí)俗：人們或者在死者的枕邊，或者登上房頂朝向高山大海，或者揮動(dòng)死者衣服大聲呼喚死者回來。為死者洗用過的衣服時(shí)，要面北而洗，夜半晾曬。洗完晾乾后，必須整整齊齊疊好，收藏一段時(shí)間后再用棒敲打幾下，生者才能穿用。因此，人們?cè)谌粘Ｏ匆路r(shí)，都絕不朝北晾曬，而且夜間也不掛在外面。
在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。這固然是節(jié)假日需要好生休息，也是畏懼這一天祭祀物件的魂靈飄游而過時(shí)附在晾曬的衣服上。新穿剛做好的衣服時(shí)，有的地區(qū)（如紀(jì)州）先將衣服披在柱子上；有的地方（沖繩）要口唱我也千年，柱也千年、衣服單薄，身板結(jié)實(shí)。即使不先給木柱穿，也要疊好后敲打兩下再用。這都是出於擔(dān)心衣服上藏有某種魂靈的緣故。收藏一段時(shí)期后用棒敲打，或者先給木柱穿，從主觀愿望來講，希望起到化解的作用，去災(zāi)避邪。
《無何集》載：毋反懸冠，為似死人服，河南沁陽一帶有反穿羅裙，另嫁男人的傳說。由於死者去的是一個(gè)與陽世截然相反的陰間世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本習(xí)俗，人死了下葬時(shí)，要左向掩衣襟，意味著死者的一切裝束都與生者相反。所以，平時(shí)人們穿衣服時(shí)，最忌諱領(lǐng)子窩在裏面，或者以后為前，以裏為面。
同樣，由於萬物有靈思想，人們認(rèn)為自己穿用的衣服必然寄存有自己的靈魂，把自己穿用的衣服贈(zèng)給最親近的朋友，意味著把自己的魂魄也贈(zèng)給了對(duì)方，足見一片誠(chéng)心。有的人贈(zèng)衣時(shí)，還在兜內(nèi)放一枚五圓的日幣，這是取五圓的諧音，表示御緣（與您有緣）之意，目前還存在的贈(zèng)買衣服錢、買腰帶錢�際沁@種習(xí)俗的表現(xiàn)。
和服的色彩禁忌:《中國(guó)民間禁忌》一書中曾將服飾的顏色歸?#123;為四：貴色忌、賤色忌、兇色忌、艷色忌?！抖Y記》載，天子彈服裝因季節(jié)不同而顏色不同，按季節(jié)的陰陽五行，分為青、赤、黃、白、黑五色。唐太宗貞觀四年定百官朝服顏色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服緋；六品深綠；七品淺綠；八品深青；九品淺青?？梢赃@樣說，日本歷史上的色彩禁忌與這些都有不同程度的相似之處。
推古天皇十一年（605年），圣德太子頒布冠位十二階，按階位用冠。從上至下是德（紫）、仁（青）、禮（赤）、信（黃）、義（白）、智（黑）。這六種顏色和冠位又分別細(xì)分為大小兩種，共十二階。
日本歷史上曾定桔黃色、深紅色、青色、深紫色分別為皇太子、太上皇、天皇、和親王的禮服用色，限制他人使用。尤其深紅色和深紫色，更不準(zhǔn)皇室以外的人使用，這種規(guī)定一直持續(xù)到1945年。
在日本高松冢古墳壁畫上，除有唐裝男子和女子畫像外，尚有作為四方守護(hù)神的青龍、朱雀、白虎、玄武（黑龜）畫圖。直到今天，在日本的一些地方穿著和服時(shí)，非隆重儀式，一般不選用白色和紅色。因?yàn)榘咨砩袷?、純潔；紅色象徵魔力。
日本和服的式樣自江戶時(shí)代起基本成形，歷經(jīng)明治、大正的演變發(fā)展形成如今的樣式。所謂日本和服的創(chuàng)新，也就是和服洋化的過程，即為了適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的需要，不斷打破傳統(tǒng)的觀念，吸收國(guó)外洋服的優(yōu)點(diǎn)，形成一種新的和服式樣。這個(gè)過程需要經(jīng)過許多人的努力，以及包括社會(huì)經(jīng)濟(jì)、政治、文化的變革。
和服的創(chuàng)新原因很多，主要一點(diǎn)是和服本身的許多特點(diǎn)不適應(yīng)現(xiàn)代生活的需要。現(xiàn)代化的日本生活節(jié)奏十分快，身著和服就如同木偶人，什么事情都干不了。而且從和服穿著本身來說，既費(fèi)時(shí)間，又花人力(因?yàn)樽约阂粋€(gè)人還根本無法穿)。同時(shí)和服的重量也限制了人的舉動(dòng)。一般的和服加上帶，約為2.5公斤，如果再加上許多配件，則更重，光這些重量，也是夠受的了。此外，和服的洗滌也十分講究，沒有專門的知識(shí)，很難對(duì)付。和服多為百分之百的真絲產(chǎn)品，儲(chǔ)藏也十分講究。另一重要原因是季節(jié)氣候，日本四季分明，梅雨季節(jié)長(zhǎng)，便給穿和服帶來很多不便。
和服的創(chuàng)新從明治維新時(shí)期開始，隨著文明的開化，西方的思想、文化、生活方式等不斷傳入日本，日本的服裝式樣也受到了影響，和洋混淆的款式流行一時(shí)。由于洋服有行動(dòng)自如，穿著方便的優(yōu)點(diǎn)，明治五年，日本政府規(guī)定大禮服和平常禮服全部采用洋服。但盡管政策如此規(guī)定，和服的西洋化還僅僅停留在一部分上流階層。不久日本又掀起了一股批判歐化主義過熱的浪潮，明治20—30年代，復(fù)古風(fēng)又回潮。據(jù)當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗畫報(bào)的報(bào)道，1889年男子服裝的比例洋服為40％，和服為60％。女子服裝除一部分貴族之外，其余都為和服。因此，明治時(shí)代基本上還是一個(gè)以和服為中心的時(shí)代。
和服的創(chuàng)新是個(gè)艱難的過程，它是隨著社會(huì)的變革而不斷演變的。洋服的開始普及要數(shù)大正時(shí)代。大正三年(1914年)，第一次世界大戰(zhàn)爆發(fā)，這給日本帶來了經(jīng)濟(jì)活力。經(jīng)濟(jì)的振興和發(fā)展促使婦女開始參加社會(huì)工作，出現(xiàn)了職業(yè)婦女，在穿著上，女性穿洋服就是從職業(yè)婦女開始的。
而一般婦女洋裝化的轉(zhuǎn)折契機(jī)要數(shù)1923年的關(guān)東大地震。當(dāng)時(shí)物資極度匱乏，生活方式越來越趨于簡(jiǎn)單、實(shí)用，在這種情況下，穿著復(fù)雜的和服已適應(yīng)不了這種非常時(shí)期的需要。因此簡(jiǎn)單的洋服曾流行一時(shí)。但并沒有得到很大的發(fā)展。據(jù)調(diào)查，1925年東京銀座的街頭服裝，男性和服為33％，洋服為67％；女性和服為99％，洋服僅占1％。女性和服朝洋服方向的真正轉(zhuǎn)換一直要等到第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束后。
二戰(zhàn)后，洋服的真正普及可謂是水到渠成。原因是戰(zhàn)后日本百廢待興，幾乎是到了人人動(dòng)員參加社會(huì)工作的地步。在這種情況下和服越來越適應(yīng)不了這種生活方式。從那時(shí)起到五十年后的今天，和服可以說在大街小巷上已見不到影子了。到此為止，和服的洋化真正在日本普及。
之后便進(jìn)入和服的根本創(chuàng)新階段。按現(xiàn)代人的觀念，和服的創(chuàng)新應(yīng)從功能性和實(shí)用性設(shè)計(jì)出發(fā)，設(shè)計(jì)一種既能用于平常工作與生活，又能用于酬賓訪客的和服。這種和服在款式上與洋服的衣裙沒有根本上的區(qū)別，但在制作手段上，主張采用直線裁剪，大多數(shù)的精力用在面料和制作上。這種裁剪方法制作的現(xiàn)代和服稱為“三次元和服”，即一種和洋折中的方法，這也是現(xiàn)有和服的制作方法。
衣食住行，是老祖宗們最為重視的問題。其中“衣”更是人類與禽獸區(qū)別、防寒御害的重要工具，不過隨著文明的發(fā)展，它的美化功能被大大地強(qiáng)調(diào)起來，時(shí)至今日，一件做工精巧的旗袍，一套新發(fā)布的法國(guó)女裝，無不被人做為藝術(shù)品看待。然而，若論當(dāng)今世界最精致的民族服裝，則非和服莫屬。
從神治時(shí)代起，日本的服裝文化始終帶著鮮明的“外來”印記。這一點(diǎn)不僅體現(xiàn)在服裝的形式，還體現(xiàn)在衣料的織造技術(shù)上
應(yīng)神天皇的時(shí)代起，日本與韓國(guó)、中國(guó)交往密切，為文化的傳輸帶來有利條件。推古天皇甚至模仿隋的服裝，制定了冠服和朝服。到了奈良時(shí)代，模仿唐朝的服裝和穿戴方式成為時(shí)尚，然而，物極必反，隨著時(shí)間推移，更具個(gè)性和魅力的服裝時(shí)代來臨了。這就是平安時(shí)代
平安時(shí)代也是日本的“國(guó)風(fēng)時(shí)代”，她是在全盤消化唐的文化后，堂堂登上了歷史舞臺(tái)。此時(shí)的服裝也漸漸擺脫外來的影響，發(fā)展出獨(dú)有的奢美與精致的特色。舉個(gè)例子，熟悉日本史的人一定聽過“唐衣”和“十二單”。唐衣是盛裝（禮服）的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實(shí)際是一種穿著方式，她并不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為圭的服裝，圭輕薄透明，多層圭疊起時(shí)仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。從這里也可略窺日本人的審美觀，既喜歡抽象化的美，又喜歡真實(shí)細(xì)致地反映自然世界的美感。
由于過度腐化，窮奢極欲，公卿統(tǒng)治終于衰退。鐮倉和室町幕府時(shí)期，相對(duì)精干、簡(jiǎn)易的武家文化出現(xiàn)，這一時(shí)代特征也反映在服裝上。直垂和侍烏帽子是時(shí)髦的男裝，普及很廣。女裝變的簡(jiǎn)單。織田信長(zhǎng)的安土、桃山時(shí)期，女子流行穿著小袖，雖然美麗，但比起唐衣之類，還是簡(jiǎn)陋。這一時(shí)期，帶有鮮明民間性的“能樂”逐漸成型，綺麗豪華的“能”裝束出現(xiàn)。此時(shí)，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時(shí)代宮廷服裝的延續(xù)，而公卿與武家的最終融合是在明治時(shí)期
江戶幕府時(shí)期，男裝、女裝雖有變化，比如女裝的小袖形狀變得接近現(xiàn)代，而男裝流行羽織（以黑五紋為正裝，茶、黃次之），帶結(jié)開始流行。但是，基本格局已定，到了明治時(shí)代，現(xiàn)在意義上的和服就定型了，此后一直沒有太大變化
傳說中日本神治時(shí)代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除（用齋戒沐浴等方法初災(zāi)求福）之事時(shí)，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據(jù)后人考證，傳說中描述的神治時(shí)代相當(dāng)于日本的原始社會(huì)時(shí)期，那個(gè)時(shí)代日本人生活的遺址現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)數(shù)千處，其分布區(qū)域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會(huì)的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產(chǎn)活動(dòng)是狩獵和采集（不要總是想到帝國(guó)時(shí)代去）。也許就是在那個(gè)時(shí)代，日本人開始了用動(dòng)物的皮毛或者樹葉加工御寒，走出了裸露的時(shí)代。在繩文式文化時(shí)代后期（日本新石器時(shí)代，相當(dāng)于前800-前500年）和彌生式文化時(shí)代（日本使用彌生式陶器的時(shí)代，相當(dāng)于前300-300年），日本出現(xiàn)了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領(lǐng)衫，造型類似于今天的圓領(lǐng)針織套衫；另一種是對(duì)襟式，門襟采用左衽，領(lǐng)尖至腰間，等距兩初用細(xì)繩系結(jié)扣接，袖子為筒形袖，長(zhǎng)度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領(lǐng)巾、于須比。袴原指穿在下身遮掩于上衣內(nèi)的一種襠布，但是這里的袴是指有腿部連接的類似于褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞系于上衣，由于系結(jié)出現(xiàn)褶裥，使服裝產(chǎn)生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長(zhǎng)及地，形式與今天朝鮮婦女裙"其瑪"頗為相似。
領(lǐng)巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是又個(gè)人的愛好決定的。在生產(chǎn)勞動(dòng)中領(lǐng)巾還時(shí)常被用作挽系長(zhǎng)袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場(chǎng)合，人們揮動(dòng)著領(lǐng)巾，以示依依不舍的心情，它與后來明治時(shí)代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。于須比是一種比領(lǐng)巾大且長(zhǎng)的一種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用于須比蒙面。
據(jù)《古事記》、《日本書紀(jì)》、《植輪圖集》、《古語拾遺》等文獻(xiàn)記載，日本繩文式文化時(shí)代后期和彌生式文化時(shí)代的服裝已經(jīng)采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料制作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現(xiàn)籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長(zhǎng)白羽神自創(chuàng)麻布以利民用。
染色在當(dāng)時(shí)已經(jīng)比較普遍，據(jù)《應(yīng)神記》載景行天皇時(shí)，平民已經(jīng)知道用茜草染紅、靛藍(lán)染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋，偶有一些印紋，一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山藍(lán)、忍冬等。
日本幾乎所有傳統(tǒng)習(xí)俗，如茶道、花道、書道、祭祀、陶瓷、織錦、古詩、古詞、甚至文字等等，多少都受到古代中國(guó)的影響，和服也不例外。綜觀日本上古時(shí)代的粗布服裝，窄袖斜襟與古代中國(guó)穿著十分相似。但是，真正有文字記載，將中國(guó)服飾引進(jìn)日本，并將之制度化，應(yīng)該是從奈良時(shí)代開始。
奈良時(shí)代正值中國(guó)盛唐時(shí)期，日本派出大批學(xué)者、僧侶到中國(guó)學(xué)習(xí)。這些遣唐使者把唐代文化藝術(shù)、律令制度都帶回了日本?！兑路睢肪褪悄瘟紩r(shí)代模仿唐代制定的制度之一?！兑路睢芬?guī)定了禮服、朝服和制服，朝服包括冠帽按官職等級(jí)區(qū)分。制服是無官職的公務(wù)人員服裝，按行業(yè)分類。奈良時(shí)代服裝色彩較簡(jiǎn)單。
到了平安時(shí)代（九世紀(jì)以后）,由于受到當(dāng)時(shí)國(guó)風(fēng)影響,衣服色彩開始多樣化,衣袖也向?qū)挻蠓较虬l(fā)展。鐮倉時(shí)代,元朝統(tǒng)一中國(guó),恐怕受元的影響,元朝曾連續(xù)十次浸犯曰本，為了便于戰(zhàn)斗，服裝又回復(fù)素樸，寬袖又變回窄袖。在衣服上印上家紋，,古代日本按姓氏每家都有家紋，估計(jì)家紋數(shù)目超過二萬種，便服設(shè)計(jì)開始禮服化，是進(jìn)入室町時(shí)代的特征。桃山時(shí)代（十六世紀(jì)中葉），人們開始講究不同場(chǎng)所穿著不同服式，于是出現(xiàn)了參加婚宴、茶會(huì)時(shí)穿的《訪問裝》和參加各種慶典、成人節(jié)、宴會(huì)、相親時(shí)穿的《留袖裝》。江戶時(shí)代是日本服裝史上最繁盛時(shí)期，現(xiàn)今所看到的和禮時(shí)喜愛的服裝，和服及其飾物還成了布置室內(nèi)的裝飾品。
和服是日本的傳統(tǒng)民族服裝，因?yàn)槿毡救丝谥械?0%以上，都屬于“大和”民族，故取其名，在日語中，它又叫做"著物"。和服除了保暖、護(hù)體外，還有很高的藝術(shù)價(jià)值。尤其是女性和服色彩艷麗，式樣美觀，腰部還配有漂亮的寬幅帶子，簡(jiǎn)直就是一種藝術(shù)品。
和服的起源可追溯到公元3世紀(jì)左右，據(jù)《魏志•倭人傳》中記載:“用布一幅，中穿一洞，頭貫其中，毋須量體裁衣?！边@便是和服的雛形了。大和時(shí)代，倭王曾三次派遣使節(jié)前往中國(guó)，帶回大批漢織，吳織以及擅長(zhǎng)紡織、縫紉技術(shù)的工匠，而東渡扶桑的中國(guó)移民中也大多是文人和手工藝者，他們將中國(guó)的服飾風(fēng)格傳入日本。
奈良時(shí)代(公元718年),日本遣唐使團(tuán)來到中國(guó)，受到唐王的接見，獲贈(zèng)大量朝服。這批服飾光彩奪目，在日本大受歡迎，當(dāng)時(shí)日本朝中的文武百官均羨慕不已。次年，天皇下令，日本舉國(guó)上下全穿模仿隋唐式樣的服裝。
到了14世紀(jì)的室町時(shí)代，按照日本的傳統(tǒng)習(xí)慣和審美情趣，帶有隋唐服裝特色的服裝逐漸演變并最終定型,在其后600多年中再?zèng)]有較大的變動(dòng)。至于腰包則是日本婦女受到基督教傳教士穿長(zhǎng)袍系腰帶的影響，而創(chuàng)造出來的，開始腰包在前面，后來移到了后面。在1868年，明治維新以前，日本人都穿和服，但在明治維新之后，上層社會(huì)中的男士開始流行穿西服，也就是俗稱的“洋服”。
1923年日本關(guān)東大地震時(shí)，由于當(dāng)時(shí)的婦女仍穿和服，故因行動(dòng)不便而遭遇不幸或身留殘傷。此后，日本婦女才逐漸改穿套裙或其它服裝。不過和服在今天仍是日本人的最愛，無論是在節(jié)日慶典、畢業(yè)典禮、婚禮、葬禮或是在慶祝兒童的“七五三”等重大場(chǎng)合之上，隨處可見身著傳統(tǒng)和服的人們。
二、日本的和服種類有哪些
浴衣、小紋和服、色無地、付下和服、訪問和服、振袖和服、留袖和服、海老茶袴、花嫁和服、喪服、男式和服。
一種夏季穿著的和服便服，特點(diǎn)是布料輕薄、色彩繽紛多樣。它的外形、剪裁和正裝和服基本一致。年輕人夏天參加祭典活動(dòng)的時(shí)候穿。
日常正裝和服之一，“衣服上布滿小型花紋圖案”是這種和服的名稱來源。搭配小紋的是正裝腰帶“袋帶”和“名古屋帶”，另外由于小紋屬于接近便服類的和服，也可以選擇帶幅較窄的“小袋帶”。
比小紋稍微格調(diào)要高一些的日常系正裝，“無地”的意思就是沒有圖案，于是和字面意思一樣，“色無地”就是指在和服中，整件衣服僅有除了黑色以外單一色彩而沒有圖案的一類和服（黑色是喪服）。雖然沒有圖案，不過允許有織出來的暗紋。
格調(diào)介于小紋和訪問之間，也就是介乎于日常著和禮服之間，不論未婚已婚都可以穿。適用的場(chǎng)合與訪問著類似，但較不適合正式儀式。
完全歸入禮服類的和服，特征是有真正的“繪羽”圖案-花紋圖樣橫跨整個(gè)衣踞甚至整件衣服都呈現(xiàn)出連續(xù)的圖案。
年輕的女孩穿訪問著的時(shí)候，可以選擇顏色明艷，華麗花俏的繪羽花紋布滿整件和服的訪問著，而年長(zhǎng)的女性穿著時(shí)，則選擇只在左前衣踞和右側(cè)肩袖處有利落清爽圖案的訪問著。
以袖子的長(zhǎng)度作為分類?！罢裥洹边@個(gè)詞直譯就是指袖丈很長(zhǎng)，能翩翩搖曳的袖子?，F(xiàn)在，振袖一般僅限女孩兒和未婚女子穿著，不過也有例外，就是男孩過七五三的慶祝禮服也是做成振袖的式樣。
廣義留袖和服是指袖丈在50cm左右的和服，而狹義，特指只在腰帶下方有花紋分布的兩種和服，也就是黑留袖（以黑色為底色）和色留袖（以除了黑色以外其他顏色為底色）。
留袖是已婚女性最高級(jí)別的禮服，可相當(dāng)于西方的晚禮服。其中黑留袖級(jí)別又比色留袖要高。
海老茶袴也多作為女子畢業(yè)著作為畢業(yè)典禮的禮服。鞋子可以是正裝草履，也可以是靴子，配靴子是大正時(shí)期留下的穿法。
婚禮時(shí)穿的衣服，除此之外很少用在其他地方。主要包括大振袖、色打掛、白無垢等，花嫁的配件也有很多。
在喪禮上穿的和服，全喪服黑（除長(zhǎng)襦袢外），包括腰帶等一些小物都是黑色。帶家紋，屬于五紋服。
男子和服以染有花紋的羽織和袴為正式禮裝，除了黑色以外其它染有花紋的打褂和袴也只作為略禮裝，可以隨便進(jìn)行服裝搭配。
三、日本的和服共有哪幾種
和服(わふく，wafuku)，日文原意是“服裝總稱”，但后來專指其傳統(tǒng)服裝。該詞起源于明治維新日本國(guó)門打開后，本稱吳服，因日本人是和族所以也叫。
日本傳統(tǒng)民族服裝。日文稱著物。
日本古代曾長(zhǎng)期使用附袖貫頭衣,稱"小袖",是結(jié)合南方"身頃"、北方"筒袖"所創(chuàng)制，袖裉下有"身八口"（通風(fēng)口）。從公元3世紀(jì)開始,中國(guó)袍傳入日本并產(chǎn)生影響，"小袖"不斷吸收吳服（中國(guó)三國(guó)時(shí)期吳國(guó)服裝、五代十國(guó)時(shí)期吳國(guó)服裝）、唐衣（中國(guó)唐代服裝）和中國(guó)明代服裝特點(diǎn)，在室町時(shí)期(1338～1573)發(fā)展成擺長(zhǎng)過膝、袖口寬大的"長(zhǎng)丈小袖"，確定了和服的基本形式。
和服分男用、女用、兒童用和單衣、夾衣，有"表著"（外袍）、"下著"(內(nèi)袍)等種類。和服長(zhǎng)度一般齊踝,交領(lǐng),右大襟，寬袖，留身八口,上下無扣無襻,系腰帶，衣上印有家族徽記。男和服采用黑、褐、灰、深藍(lán)等色的布料，或用細(xì)格、圓點(diǎn)、鳥眼圖案的布料。女和服通常采用色彩艷麗的絲綢面料，有精細(xì)的刺繡、繪畫及附加飾物。女和服腰帶（奧比）質(zhì)地為織花或繡花的綢緞，長(zhǎng)約3～5m，寬約25～40cm,通常單條織造而不加裁剪，用時(shí)裹于腰胸之間，在背后打結(jié),結(jié)眼考究,有200多種。腰帶后中部有一小墊襯,用以撐住腰帶的褶飾。在各種社交活動(dòng)中，和服一直深受日本人民喜愛。
和服屬于平面裁剪，幾乎全部由直線構(gòu)成，即以直線創(chuàng)造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線，只是在領(lǐng)窩處開有一個(gè)20厘米的口子，上領(lǐng)時(shí)將多余的部分疊在一起。如將和服拆開，人們可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一個(gè)完整的長(zhǎng)方形。由于和服的裁剪制作具有上述特點(diǎn)，所以在量體裁衣方面比較自由。在制作和服時(shí)，較少為人的體型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿著同一尺寸的和服，也很少給人以衣不合體的印象。因?yàn)?，它可以因人而異，在腰間調(diào)節(jié)尺寸。和服雖然基本上由直線構(gòu)成，穿插在身上呈直筒形，缺少對(duì)人體曲線的顯示，但它卻能顯示莊重、安穩(wěn)、寧靜，符合日本人的氣質(zhì)日本景點(diǎn)門票打折。不僅如此，和服同時(shí)也順應(yīng)日本的自然；日本絕大部分地區(qū)溫暖濕潤(rùn)，因此服裝的通氣性十分重要。由于和服比較寬松，衣服上的透氣孔有8個(gè)之多，且和服的袖、襟、裾均能自由開合，所以十分適合日本的風(fēng)土氣候。
和服種類繁多，無論花色、質(zhì)地和式樣，千余年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別（男式和服色彩比較單調(diào)，偏重黑色，款式較少，腰帶細(xì)，附屬品簡(jiǎn)單，穿著方便；女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品），而且依據(jù)場(chǎng)合與時(shí)間的不同，人們也會(huì)穿不同的和服出現(xiàn)，以示慎重（女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服）。和服本身的織染和刺繡，還有穿著時(shí)的繁冗規(guī)矩（穿和服時(shí)講究穿木屐、布襪，還要根據(jù)和服的種類，梳理不同的發(fā)型）使它儼然成了一種藝術(shù)品。設(shè)計(jì)師不斷在花色和質(zhì)地上推陳出新，將各種大膽的設(shè)計(jì)運(yùn)用在花色上，使現(xiàn)代印象巧妙地融入了古典形式之中。
江戶時(shí)代以前，和服的“浴”字是指“熱水”，那時(shí)候人們把和服稱作“湯帷子（Yukatabira）”。帷子指單衣，即用于單穿的衣物。古時(shí)的浴室基本上都是蒸氣式的，和現(xiàn)在的桑拿很相似。人們?yōu)榱朔乐贡粔Ρ诤椭訝C傷，都穿著湯帷子入浴。湯帷子被稱為“和服”始于江戶時(shí)代。
后來，人們逐漸改變了入浴的形式，洗浴時(shí)不再穿衣，而是浸泡在熱水中。于是，這種和服便成為洗浴完畢后穿著的簡(jiǎn)單衣物，并作為夏季休閑體現(xiàn)個(gè)人情趣的衣物延續(xù)至今。從價(jià)格上來說它和真正出席宴會(huì)的和服相差很大，一般在10萬日幣左右，而一般的和服則至少要100萬。
最初的日本服裝是被稱國(guó)“貫頭衣”的女裝和被稱為“橫幅”的男裝。所謂“貫頭衣”，就是在布上挖一個(gè)洞，從頭上套下來，然后用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類似于裙子的下裝，其做法相當(dāng)原始，但相當(dāng)實(shí)用。
所謂的“橫幅”，就是將未經(jīng)裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。
日本的和服，就是以此為基礎(chǔ)逐漸演經(jīng)而成的。在日本出土的公元素至7世紀(jì)的古墓的人偶埴輪上，已經(jīng)有了各種和服的形象資料。
公元8世紀(jì)，中國(guó)唐代服裝傳入日本，對(duì)日本的和服產(chǎn)生了很大影響。當(dāng)時(shí)和服的名稱，如"唐草"、"唐花"、"唐錦"等。"貫頭衣"、"橫幅"以及后來的"和服"，受到了東南亞的中國(guó)唐代服裝的影響。
各種和服在款式和穿著方式上有"大同"，也有"小異"，正是這些"小異"，具有服裝的一項(xiàng)重要功能：顯示身份、年齡、所屬的社會(huì)階層。以女性的和服為例，這種"小異"主要表現(xiàn)在袖子上。和服的袖子大致分為"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。
2."黑留袖"和服往往點(diǎn)綴有精致的花紋，它是中年婦女的禮服，一般在比較隆重、莊嚴(yán)的場(chǎng)合，如婚禮、宴會(huì)時(shí)穿著。
3."色留袖"是有各種顏色的和服，穿著者比穿"黑留袖"的人年輕，也是隆重場(chǎng)合時(shí)穿著的禮服。
4."振袖"是未婚的日本青年婦女的傳統(tǒng)服裝，比較豪華，一般只在慶賀典禮、畢業(yè)，以及新年時(shí)穿著（今天，即使在這種時(shí)候也很少有人穿著這種和服）。"振袖"就是長(zhǎng)袖，往往長(zhǎng)達(dá)1米左右，垂至腳踝。日本景點(diǎn)門票費(fèi)用
5.另外，還有一種被稱為"色無地"的和服，在平時(shí)穿著。"色無地"沒有花紋圖案，但有顏色。
通氣，是和服的一大優(yōu)點(diǎn)和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由開合。不過，這種開合，尤其是衣襟的開合，有許多講究。不同的開合，具有不同的含義，顯示穿著者不同的身份。例如，藝人在穿著和服時(shí)，衣襟是始終敞開的，僅在衣襟的"V"字型交叉處系上帶子。這種穿著方式，不僅給人以一種和服似脫而未脫的感覺，顯示一種含蓄的美，而且能顯示從事該職業(yè)的婦女的身份。反之，如果不是從事該職業(yè)的婦女在穿著和服時(shí)，則須將衣襟合攏。但即使是合攏衫襟，其程度也有講究，并以此顯示穿著者的婚姻狀況：如果是已婚的婦女，那么衣襟不必全部合攏，可以將靠頸部的地方敞開。但如果是未婚的姑娘，則須將衣襟全部合攏。事實(shí)上，和服的穿著有著如此之多的講究，以至在日本有著專門教人如何穿著和服的"教室"。
1.掛衿（かけえり）、共衿（ともえり）
2.本衿（ほんえり）、地衿（じえり）
傳說中日本神治時(shí)代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除（用齋戒沐浴等方法初災(zāi)求福）之事時(shí)，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據(jù)后人考證，傳說中描述的神治時(shí)代相當(dāng)于日本的原始社會(huì)時(shí)期，那個(gè)時(shí)代日本人生活的遺址現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)數(shù)千處，其分布區(qū)域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會(huì)的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產(chǎn)活動(dòng)是狩獵和采集（不要總是想到帝國(guó)時(shí)代去）。也許就是在那個(gè)時(shí)代，日本人開始了用動(dòng)物的皮毛或者樹葉加工御寒，走出了裸露的時(shí)代。在繩文式文化時(shí)代后期（日本新石器時(shí)代，相當(dāng)于前800-前500年）和彌生式文化時(shí)代（日本使用彌生式陶器的時(shí)代，相當(dāng)于前300-300年），日本出現(xiàn)了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領(lǐng)衫，造型類似于今天的圓領(lǐng)針織套衫；另一種是對(duì)襟式，門襟采用左衽，領(lǐng)尖至腰間，等距兩初用細(xì)繩系結(jié)扣接，袖子為筒形袖，長(zhǎng)度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領(lǐng)巾、于須比。袴原指穿在下身遮掩于上衣內(nèi)的一種襠布，但是這里的袴是指有腿部連接的類似于褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞系于上衣，由于系結(jié)出現(xiàn)褶裥，使服裝產(chǎn)生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長(zhǎng)及地，形式與今天朝鮮婦女裙"其瑪"頗為相似。
領(lǐng)巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是又個(gè)人的愛好決定的。在生產(chǎn)勞動(dòng)中領(lǐng)巾還時(shí)常被用作挽系長(zhǎng)袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場(chǎng)合，人們揮動(dòng)著領(lǐng)巾，以示依依不舍的心情，它與后來明治時(shí)代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。于須比是一種比領(lǐng)巾大且長(zhǎng)的一種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用于須比蒙面。
據(jù)《古事記》、《日本書紀(jì)》、《植輪圖集》、《古語拾遺》等文獻(xiàn)記載，日本繩文式文化時(shí)代后期和彌生式文化時(shí)代的服裝已經(jīng)采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料制作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現(xiàn)籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長(zhǎng)白羽神自創(chuàng)麻布以利民用。
染色在當(dāng)時(shí)已經(jīng)比較普遍，據(jù)《應(yīng)神記》載景行天皇時(shí)，平民已經(jīng)知道用茜草染紅、靛藍(lán)染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋，偶有一些印紋，一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山藍(lán)、忍冬等。
1.奈良時(shí)代：日本上古時(shí)代的粗布服裝，窄袖斜襟，與古代中國(guó)穿著十分相似。但是，真正有文字記載，將中國(guó)服飾引進(jìn)日本，并使之制度化的，應(yīng)該是從奈良時(shí)代開始。日本的奈良時(shí)代正值中國(guó)盛唐時(shí)期。日本派出大批學(xué)者、僧侶到中國(guó)學(xué)習(xí)。這些遣唐使者把唐代文化藝術(shù)、律令制度都帶回了日本――"衣服令"就是奈良時(shí)代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"規(guī)定了禮服、朝服和制服――朝服包括冠帽，按官職等級(jí)區(qū)分；制服是無官職的公務(wù)人員的服裝，按行業(yè)分類?？傮w而言，奈良時(shí)代的服裝色彩還是較為簡(jiǎn)單的。平安時(shí)代：到了平安時(shí)代(九世紀(jì)以后)，由于國(guó)風(fēng)的盛行，日本和服漸漸擺脫外來的影響，發(fā)展出獨(dú)有的奢美與精致的特色，其衣服色彩開始多樣化，衣袖也向?qū)挻蠓较虬l(fā)展。舉個(gè)例子，熟悉日本史的人一定聽過"唐衣"和"十二單"。唐衣是盛裝（禮服）的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實(shí)際是一種穿著方式，她并不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為圭的服裝，圭輕薄透明，多層圭疊起時(shí)仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。從這里也可略窺日本人的審美觀，既喜歡抽象化的美，又喜歡真實(shí)細(xì)致地反映自然世界的美感。
2.鐮倉時(shí)代：由于過度腐化，窮奢極欲，公卿統(tǒng)治終于衰退。鐮倉時(shí)期，相對(duì)精干、簡(jiǎn)易的武家文化出現(xiàn)，這一時(shí)代特征也反映在服裝上。當(dāng)時(shí)，元朝統(tǒng)一中國(guó)，并連續(xù)十次侵犯日本：日本人為了便于戰(zhàn)爭(zhēng)，服裝又回復(fù)樸素，寬袖又變回窄袖。
3.室町時(shí)代：室町時(shí)代，在衣服上印上家紋（古代日本按姓氏每家都有家紋，估計(jì)家紋數(shù)目超過二萬種），便服設(shè)計(jì)開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時(shí)髦的男裝，普及很廣。而女裝則更朝簡(jiǎn)單化發(fā)展。
4.桃山時(shí)代：織田信長(zhǎng)的安土、桃山時(shí)期(十六世紀(jì)中葉)，人們開始講究不同場(chǎng)所穿著不同服式，于是出現(xiàn)了參加婚宴、茶會(huì)時(shí)穿的"訪問裝"和參加各種慶典、成人節(jié)、宴會(huì)、相親時(shí)穿的"留袖裝"。女子流行穿著小袖：雖然美麗，但比起唐衣之類，還是簡(jiǎn)陋。這一時(shí)期，帶有鮮明民間性的"能樂"逐漸成型，綺麗豪華的"能"裝束出現(xiàn)。此時(shí)，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時(shí)代宮廷服裝的延續(xù)，而公卿與武家的最終融合是在明治時(shí)期，那是后話。
5.江戶時(shí)代：江戶時(shí)代是日本服裝史上最繁盛時(shí)期，其時(shí)，男裝、女裝雖有變化，（如女裝的小袖形狀變得接近現(xiàn)代，而男裝流行羽織<以黑五紋為正裝，茶、黃次之>，帶結(jié)開始流行。）但是，基本格局已定，到了明治時(shí)代，現(xiàn)在意義上的和服就定型了，此后一直沒有太大變化。我們現(xiàn)在今看到的和服大都是沿續(xù)了江戶時(shí)代服裝特式。
日本的繪畫史一直是與中國(guó)的美術(shù)史同步的，特別是在中國(guó)唐代的時(shí)候，佛教藝術(shù)傳人中國(guó)及日本，無論是寺廟中的壁畫塑像還是生活中的肖像畫，兩個(gè)國(guó)家都有相似之處。
真正反映日本和服的繪畫作品主要是日本的風(fēng)俗畫。日本的風(fēng)俗畫興起于室盯時(shí)代(1392-1573年)，相當(dāng)于中國(guó)的明代。當(dāng)時(shí)有許多中國(guó)的風(fēng)俗畫傳入日本，如反映中國(guó)古代勞動(dòng)人民生產(chǎn)過程的《耕織圖》，被日本畫家作為一種模式來效仿，以致日本也出現(xiàn)了許多版本的《耕織圖入有獰野永納本，也有和歌山縣高野山遍照尊院的彩繪屏風(fēng)《織圖》等。但日本風(fēng)俗畫的真正興起是在江戶時(shí)代，當(dāng)時(shí)雖然有一派古典畫派專以傳統(tǒng)物語為繪畫題材，如源氏物語、凈琉璃物語等都相繼出現(xiàn)于當(dāng)時(shí)皇宮貴族的屏風(fēng)上，這種傳統(tǒng)題材一般用傳統(tǒng)的繪畫手法來表現(xiàn)。畫中人物穿著的都是當(dāng)時(shí)宮中的華麗衣服，造型風(fēng)格有些類似有職雛人形。但當(dāng)時(shí)更多的是同時(shí)繪于這些屏風(fēng)上的風(fēng)俗畫，這是江戶初期(16世紀(jì)初)的一大特色，其繪畫中心在京都，當(dāng)時(shí)正值廣仁文明之亂之后，京都的經(jīng)濟(jì)正在復(fù)興，作為復(fù)蘇象征的明廣九年的園祭活動(dòng)也在京都一年一度地舉行，正因?yàn)槿绱?，一系列的屏風(fēng)圖大量出現(xiàn)，如獰野永德的《洛中格外圖》，此圖有三種版本，盯田本、歷博乙本、上杉本，此外還有藏于東京國(guó)立博物館的《洛中風(fēng)俗圖》屏風(fēng)(17世紀(jì)前半)、靜嘉堂文庫的《四條河原游圖》屏風(fēng)，這些屏風(fēng)的題材頗有些類似于唐代的游春圖，但人物更為眾多，場(chǎng)面更為宏大，其中突出的是歌舞伎的內(nèi)容。如四條河原和六條柳叮。前者是歌舞伎興起的中心地，后者是游女歌舞伎云集的地方。開創(chuàng)于慶長(zhǎng)八年(1603年)的北野社頭歌舞伎在一夜之間流行起來。慶長(zhǎng)末年在四條河原常設(shè)舞臺(tái)，供六條柳町游女們來表演，當(dāng)時(shí)有大量的文字記載了這一風(fēng)俗，當(dāng)?shù)爻蔀榫┒嫉奈幕行牡?。從中可以看出?dāng)時(shí)和服的穿著情況。
但是，歌舞伎的盛況為當(dāng)政者所反感，寬永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在寬永年間大量增加的是室內(nèi)游樂圖。
到江戶中期，與風(fēng)俗畫相對(duì)應(yīng)的是桃山時(shí)期的浮世繪，浮世繪是從室內(nèi)游樂圖中抽出單獨(dú)的一個(gè)美人進(jìn)行描繪，這種形式在寬文時(shí)代特別流行，因此稱為寬文美人圖，其中的《八千代大夫圖》是特別優(yōu)秀的作品。
17世紀(jì)中葉，在江戶的出版物中出現(xiàn)了版畫插圖，繪制這些插圖的稱為板下繪師，大多都是無名的繪師，其中脫穎而出的是菱川師宣(-1694年)，師宣曾擔(dān)任進(jìn)原西鶴《好色一代男》江戶版的插圖作者，其中的每一幅插圖都能獨(dú)立欣賞。師宣是一枚繪的創(chuàng)始人，他所作的《見返美人圖》中的美人身穿紅色小團(tuán)花地的刺繡大團(tuán)花圖案的和服，美人回首，巧笑倩今，極為動(dòng)人。
明和二年(1765年)開始流行以俳人為中心的繪畫。用豪華的多色摺招版畫來制作，其中優(yōu)秀的作者是鈴木春信(1725-1770年)，其版畫有如錦之美，故稱錦繪，其所繪美人尤以柳腰為美，風(fēng)靡一時(shí)。春信以后的美人畫代表有勝川春章、鳥居清長(zhǎng)等，但最為有名的浮世繪大家則數(shù)喜多川歌磨(1753-1806年)，其畫大多是半身繪或大首繪，如《婦人相學(xué)十軀》等。此后有許多反映蠶?；蚣徔椛a(chǎn)的風(fēng)俗畫也用了這種浮世繪的風(fēng)格，畫中的女性穿的則是下層勞動(dòng)?jì)D女的和服。
日本到現(xiàn)代還有美人畫這一專門畫派，所畫大多都是穿和服的日本婦女。
從明治三十年開始，日本的畫家開始創(chuàng)造了新的美人畫法，大約可以分成三個(gè)流派，一是從浮世繪中脫胎而出的近代美人畫派，以關(guān)東鏑木清方為代表；二是以貴婦和上流社會(huì)的太太們?yōu)橹鞯拿廊水嫞詧A山四條為代，其中上襯松園的作品中有著成群的穿和服的日本太太，豐姿綽約，臉龐豐潤(rùn)，所描繪的和服制作方法也十分清楚，是絞纈還是友禪，都能分清；三是東西合璧的美人畫，以西洋畫的風(fēng)格來描繪穿著和服的日本婦女。
上述與和服有關(guān)的美術(shù)作品。不但保存了歷史上不同時(shí)期的和服的色彩、面料、圖案、款式和配飾，還反映了和服的穿著方法，以及穿了和服的日本人的舉手投足的千姿百態(tài)。此外，這些作品事實(shí)上是藝術(shù)家眼中的和服，流露了藝術(shù)家及其同時(shí)代人對(duì)和服的態(tài)度和感情。
和服的種類很多，不僅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。男式和服款式少，色彩較單調(diào)，多深色，腰帶細(xì)，穿戴也方便。女性和服款式多樣，色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結(jié)法也不同，還要配不同的發(fā)型。已婚婦女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根據(jù)拜訪、游玩和購物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。
1.留袖和服：女性參加親戚的婚禮和正式的儀式，典禮等時(shí)穿的禮服，主要分為黑留袖和色留袖。以黑色為底色，染有五個(gè)花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案的，叫"黑留袖"，為已婚婦女使用；在其他顏色的面料上印有三個(gè)或一個(gè)花紋，且下擺有圖案的，叫"色留袖"。第一張圖片為黑留袖
2.振袖和服：又稱長(zhǎng)袖禮服，是小姐們的第一禮服，根據(jù)袖子長(zhǎng)度又分為"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人儀式、畢業(yè)典禮、宴會(huì)、晚會(huì)、訪友等場(chǎng)合。因?yàn)檫@種和服給人一種時(shí)尚的感覺，所以已婚婦女穿"中振袖"的也越來越多。
3.訪問和服：是整體染上圖案的和服，它從下擺，左前袖，左肩到領(lǐng)子展開后是一幅圖畫，近年來，作為最流行的簡(jiǎn)易禮裝，訪問和服大受歡迎。開學(xué)儀式，朋友的宴會(huì)，晚會(huì)，茶會(huì)等場(chǎng)合都可以穿，并且沒有年齡和婚否的限制。
4.小紋和服：衣服上染有碎小花紋。因?yàn)楹苓m合用于練習(xí)穿著，所以一般作為日常的時(shí)髦服裝，在約會(huì)和外出購物的場(chǎng)合，常?？梢钥吹?。小紋和服也是年青女性用于半正式晚會(huì)的禮服。
5.喪服：連腰帶在內(nèi)全部為黑色，喪禮時(shí)穿。
8.男式和服：男子和服以染有花紋的外褂和裙為正式禮裝。除了黑色以外其它染有花紋的外褂和裙子也只作為簡(jiǎn)易禮裝，可以隨便進(jìn)行服裝搭配。
9.素色和服：這是一種單色和服（除黑色以外），如果染有花紋可以作禮服，如果沒有花紋則作日常時(shí)裝服。
10."付下"和服：袖子，前后身，領(lǐng)子的圖案全是自下而上的方向印染的和服總稱。比訪問和服更輕便舒適。
11.十二單：乃是古代婦女進(jìn)宮或節(jié)會(huì)時(shí)所穿的盛裝禮服。分為唐衣、單衣、表著等，共十二層
振袖留袖訪問著付け下げ小紋（こもん）色無地紬（つむぎ）ウール著物アンサンブル著物浴衣（ゆかた）羽織（はおり）道行コート（みちゆきこーと）被布（ひふ）袴（はかま）打掛（うちかけ）直垂（ひたたれ）大紋（だいもん）素襖（すおう）裃（かみしも）平安裝束束?。à饯郡ぃ┲币拢à韦Δ罚┽饕拢à辘蹋┦g（じゅうにひとえ）袿（うちき）細(xì)長(zhǎng)（ほそなが）割烹著（かっぽうぎ）もんぺ甚平（じんべい）作務(wù)衣（さむえ）丹前（たんぜん）
和傘頭巾ショール襦袢ステテコ半衿帯丸帯袋帯名古屋帯半幅帯角帯兵児?。à丐长樱P(yáng)げ帯板（おびいた）帯締め帯留根付簪（かんざし）櫛（くし）羽織ひも扇子ハンドバッグ雪駄（せった）下駄草履足袋手甲腳絆（きゃはん）褌（ふんどし）湯文字（ゆもじ）畳紙（たとうがみ）懐紙
首先第一步是穿上足袋（襪子），然后按順序整齊穿上，帶子不能系得太緊。
1．披上和服，把內(nèi)襯衣的袖子套進(jìn)和服袖里。把和服的背縫調(diào)整到后背中心，然后用夾子把襯衣與和服的領(lǐng)子固定。
2．用手提起領(lǐng)子并調(diào)整下擺的長(zhǎng)度，以不接觸到地面的長(zhǎng)度為止。
3．打開和服把前領(lǐng)放到腰骨的位置，決定正面的幅寬。和服邊緣與身體側(cè)邊對(duì)齊為宜。
4．決定幅寬后，慢慢把正面打開，接著把底面合身定寬，然后把右手所拿著的領(lǐng)子下部提高10公分，使下擺線程傾狀
5．重復(fù)正面，把左手所拿的領(lǐng)子下部分提高5公分，注意不要錯(cuò)位。腰間出現(xiàn)后皺折往上調(diào)整。
6．在腰間系上第一根細(xì)繩。帶子從身體正面往向系，在背中交差后線回到前面打結(jié)。
7．把腰間的皺折拉平。手從和服袖裉下的開衩處伸進(jìn)去檢查和服是否被帶子夾住，弄平背后多余的部分。
8．同樣把胸前多余的部分平整好，把皺折拉到腋下，兩手抓住兩袖邊，輕輕拉袖口。
9．檢查兩領(lǐng)子是否整齊交差好，如有錯(cuò)位，把手從袖裉下的開衩口伸進(jìn)去調(diào)整。領(lǐng)口開衩不能太在也不能太小。
10．在胸下系上第二根細(xì)繩，多余的部分一定要拉整齊，正面重復(fù)的部分程水平狀。
11．端正腰身，在胸前系上一條叫"伊達(dá)"的小帶子，因?yàn)樾ё佑猩炜s性，注意不要系得太緊。
12．檢查胸前和后背是否有折和松懈，有的話，往腋下這邊拉平整。整體完成后用大鏡子檢查是否有差錯(cuò)，然后摘下領(lǐng)上的夾子。
如果是你一個(gè)人系帶的話，可以在胸前打結(jié)，然后右手拿著結(jié)子，左手拿住后背的下側(cè)，從右方向把結(jié)轉(zhuǎn)到背后。
1．把腰帶寬上下對(duì)折，貼在腰上，取好打結(jié)眼的長(zhǎng)度，結(jié)眼長(zhǎng)以20公分為宜。
2．把打結(jié)眼的部份掛在肩上，剩下的部份嚴(yán)整地圍腰兩圈。
3．圍腰兩圈后剩下的帶子對(duì)折后與掛在肩上的一端打結(jié)。
4．兩腳稍分使身體穩(wěn)定，然后用力勒緊帶子。
6．用一條繩子繞兩肩一圈系好，用夾子把結(jié)眼部份固定在繩子上。
8．結(jié)翅的長(zhǎng)度與兩肩同寬，正面朝上卷好。
9．拿起結(jié)翅，在帶子襯墊上放入帶枕后卷好。
10．把結(jié)翅疊成漂亮的褶，貼在后背上。
11．把結(jié)翅打開整理漂亮。完成后再做一次檢查調(diào)整好結(jié)翅的角度。
日本有用衣服"招魂"的習(xí)俗：人們或者在死者的枕邊，或者登上房頂朝向高山大海，或者揮動(dòng)死者衣服大聲呼喚死者回來。為死者洗用過的衣服時(shí)，要面北而洗，夜半晾曬。洗完晾干后，必須整整齊齊疊好，收藏一段時(shí)間后再用棒敲打幾下，生者才能穿用。因此，人們?cè)谌粘{洗衣服時(shí)，都絕不朝北晾曬，而且夜間也不掛在外面。
在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。這固然是節(jié)假日需要好生休息，也是畏懼這一天祭祀對(duì)象的魂靈飄游而過時(shí)附在晾曬的衣服上。新穿剛做好的衣服時(shí)，有的地區(qū)（如紀(jì)州）先將衣服披在柱子上；有的地方（沖繩）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服單薄，身板結(jié)實(shí)"。即使不先給木柱穿，也要疊好后敲打兩下再用。這都是出于擔(dān)心衣服上藏有某種魂靈的緣故。收藏一段時(shí)期后用棒敲打，或者先給木柱穿，從主觀愿望來講，希望起到化解的作用，去災(zāi)避邪。
《無何集》載："毋反懸冠，為似死人服"，河南沁陽一帶有"反穿羅裙，另嫁男人"的傳說。由于死者去的是一個(gè)與陽世截然相反的陰間世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本習(xí)俗，人死了下葬時(shí)，要左向掩衣襟，意味著死者的一切裝束都與生者相反。所以，平時(shí)人們穿衣服時(shí)，最忌諱領(lǐng)子窩在里面，或者以后為前，以里為面。
同樣，由于"萬物有靈"思想，人們認(rèn)為自己穿用的衣服必然寄存有自己的靈魂，把自己穿用的衣服贈(zèng)給最親近的朋友，意味著把自己的魂魄也贈(zèng)給了對(duì)方，足見一片誠(chéng)心。有的人贈(zèng)衣時(shí)，還在兜內(nèi)放一枚五圓的日幣，這是取五圓的諧音，表示"御緣"（與您有緣）之意，目前還存在的贈(zèng)"買衣服錢"、"買腰帶錢"，都是這種習(xí)俗的表現(xiàn)。
《中國(guó)民間禁忌》一書中曾將服飾的顏色歸納為四：貴色忌、賤色忌、兇色忌、艷色忌。
《禮記》載，天子彈服裝因季節(jié)不同而顏色不同，按季節(jié)的陰陽五行，分為青、赤、黃、白、黑五色。
唐太宗貞觀四年定百官朝服顏色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服緋；六品深綠；七品淺綠；八品深青；九品淺青。
可以這樣說，日本歷史上的色彩禁忌與這些都有不同程度的相似之處。
推古天皇十一年（605年），圣德太子頒布"冠位十二階"，按階位用冠。
從上至下是德（紫）、仁（青）、禮（赤）、信（黃）、義（白）、智（黑）。這六種顏色和冠位又分別細(xì)分為大小兩種，共十二階。
日本歷史上曾定桔黃色、深紅色、青色、深紫色分別為皇太子、太上皇、天皇、和親王的禮服用色，限制他人使用。尤其深紅色和深紫色，更不準(zhǔn)皇室以外的人使用，這種規(guī)定一直持續(xù)到1945年。
在日本高松冢古墳壁畫上，除有唐裝男子和女子畫像外，尚有作為四方守護(hù)神的青龍、朱雀、白虎、玄武（黑龜）圖畫。直到今天，在日本的一些地方穿著和服時(shí)，非隆重儀式，一般不選用白色和紅色。因?yàn)?白色代表神圣、純潔；紅色則象征著魔力。
